&nbsp;On rentre dans le bar de l&#39;hôtel tel un cowboy dans un saloon. Alignées contre le comptoir, des bûches surmontées d&#39;une selle font office de siège. On chevauche un de ces appuis pour commander une bière fraîche. La chaleur, on ne s&#39;en plaint pas. Elle va de pair avec l&#39;atmosphère de Far West qu&#39;a su recréer le Ranch At Rock Creek. Un véritable ranch américain niché dans l&#39;un des coins les plus renversants du Montana. Le Montana, c&#39;est où déjà&nbsp;? Tout au nord des Etats-Unis, à la frontière du Canada. Il s&#39;agit du quarante-et-unième état américain. Un statut que la région acquiert le 8 novembre 1889, en même temps que son nom de baptême, allusion aux montagnes qui constituent son relief. À cheval, à vélo ou à pied, c&#39;est avec un entrain certain que les adeptes d&#39;&nbsp;&laquo;&nbsp;Il était une fois dans l&#39;Ouest&nbsp;&raquo;, entre autres, s&#39;engagent dans un décor de film. Aussi spectaculaire que réel.<img alt="" height="321" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u39253/2014/07/montana-the-ranch-at-rock-creek-1.jpg" width="482" />À quoi tient cette ambiance de western&nbsp;? À tout. Entre son architecture en bois, ses écuries, et ses espaces verts &ndash; quand la végétation n&#39;a pas été jaunie par le soleil -, le Ranch At Rock Creek a tout du ranch américain typique. Restauré, il n&#39;en reste pas moins authentique. C&#39;est donc dans un opulent Far West que l&#39;on fait son entrée. Les canapés en cuir lustré ne montrent aucune trace d&#39;usure. De même,&nbsp; les poutres cirées attestent l&#39;absence de termites. Le feu de cheminée qui brûle dans un pan de mur en pierre relève de l&#39;illusion d&#39;optique. Quelle idée d&#39;enclencher le chauffage en été&nbsp;? Un cadre aseptisé qui, sans discréditer l&#39;expérience &laquo;&nbsp;Far West&nbsp;&raquo;, suscite un besoin soudain de se rouler dans la boue.<img alt="" height="360" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u39253/2014/07/montana-the-ranch-at-rock-creek-2.jpg" width="480" />Trop de confort tue le confort. Si l&#39;architecture se rénove avec le temps, la nature reste la même. Les infrastructures subissent l&#39;influence de l&#39;homme alors que l&#39;environnement varie au gré des saisons seulement. En été comme en hiver, les activités affleurent au Ranch at Rock Creek. Quand les beaux jours arrivent, on dit adieu au snow boar, et au patin à glace. L&#39;heure est à la pêche et aux randonnées. Pédestres, équestres ou cyclistes, les promenades à travers les paysages du Montana procurent le même enthousiasme. On met un pied devant l&#39;autre, en direction des forêts de conifères qui peuplent le domaine. Pendant ce temps, les enfants jouent dans l&#39;herbe desséchée. Au trot, les secousses divisent la vision en deux pôles, entre les sommets enneigées et les vallées où l&#39;on s&#39;enfonce immanquablement. On cesse de pédaler dans les descentes à flanc de montagne. Ainsi se procure-t-on des sensations fortes, l&#39;important étant de varier les plaisirs. Une devise que défend ouvertement le Ranch at Rock Creek.<img alt="" height="255" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u39253/2014/07/montana-the-ranch-at-rock-creek-3.jpg" width="481" />Quand la fatigue se fait sentir, un petit tour en carriole s&#39;impose. On se laisse conduire par l&#39;un des membres du personnel coiffé - coutume oblige &ndash; d&#39;un chapeau de cowboy. Un costume qui alimente le fantasme d&#39;une attaque de diligence. Impossible de voir un gang de bandits jaillir des buissons, la route n&#39;étant bordée d&#39;aucune plante. Le domaine du Ranch at Rock Creek ne consiste qu&#39;en une succession de plaines, entrecoupées par endroits de bois humides. Toute de pierre pavée, la piscine principale de l&#39;hôtel se profile à l&#39;horizon d&#39;un sentier que l&#39;on pensait voir se terminer en cul-de-sac. Dans le prolongement de ce grand bassin, un jacuzzi carré semble dominer la contrée. Réalisé en tek, le mobilier extérieur se fond parfaitement dans la pierre couleur chair.&nbsp;<img alt="" height="321" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u39253/2014/07/montana-the-ranch-at-rock-creek-4.jpg" width="482" />Un peu plus loin se dessinent des silhouettes en pleines contorsions. Sûrement un cours de tai-chi. On s&#39;approche pour constater que les figures exécutées appartiennent au yoga. On rejoint la classe en plein air craignant une chose, de tomber dans l&#39;eau du lac attenant. Deux heures d&#39;exercice, c&#39;est trop à en juger par le nombre croissant de déserteurs qui choisissent le plongeoir comme porte de sortie. Tandis que les uns finissent, les autre se baignent. Pas besoin de musique relaxante pour accompagner les deux activités, terrestres et aquatiques, les oiseaux se chargent de la bande-son avec une virtuosité abasourdissante.&nbsp;<img alt="" height="320" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u39253/2014/07/montana-the-ranch-at-rock-creek-5.jpg" width="480" />Pour ceux qui auraient tendance à oublier que l&#39;on se trouve aux États-Unis, un stand de tir se situe de l&#39;autre côté du Ranch at Rock Creek. L&#39;occasion de réveiller le cow boy qui sommeille en soi. Le deuxième amendement de la Constitution américaine autorisant le port d&#39;armes rend l&#39;initiation d&#39;autant plus séduisante. Ni une, ni deux, on se retrouve prêt à viser entre deux colonnes de bois. On pose son fusil afin d&#39;enfiler un casque protecteur. Il est temps d&#39;appuyer sur la gâchette, non sans réticence. La secousse occasionnée surprend. Qui eût cru que la trajectoire d&#39;une seule balle pouvait provoquer pareil remue-ménage&nbsp;? Certains perdent tant l&#39;équilibre qu&#39;ils atterrissent, canne à pêche en main, au bord de l&#39;eau. Autrement dit, ceux qui n&#39;ont pas mordu à l&#39;hameçon de la poudre se rabattent souvent sur une occupation plus calme. Où que l&#39;on soit, en tout cas, on ne se lasse jamais de contempler le paysage du Montana, terre de tous les possibles.

Plongée dans le Far West américain

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Le Laos à dos d’éléphantPour en savoir plus sur le Laos, rendez-vous sur <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">le site de Peplum.com</a>.Les éléphants suivent un rythme lent et balancé. Sur leur dos, les estomacs s’accrochent. Au mois au début. La situation n’est pas des plus confortables, mais les passagers finissent vite par l’appréhender. Installés dans de petites nacelles solidement attachées au large ventre du pachyderme,&nbsp;ils se laissent transporter dans la jungle de Pakbeng, au nord-ouest du Laos.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-sur-mesure-laos-elephants-1.jpg" alt="" height="275" width="478"> Sans ralentir sa pérégrination, l’éléphant passe de temps à autre sa trompe au-dessus de sa tête et la présente à ses passagers. Le mahout, le guide, monté à l’encolure d’un autre animal, fait comprendre qu’il demande à manger. Au fil du voyage, la bête engloutira sans mal tout un sac de bananes. Un peu plus petits et légers que leurs cousins africains, les éléphants d’Asie, du haut de leurs trois mètres et six tonnes de moyenne, peuvent avaler jusqu’à 250 kilos de nourriture par jour.Autrefois, le Laos s’appelait Lan Xang, «&nbsp;le pays au million d’éléphants&nbsp;». Bien moins importante en réalité, la population s’élève aujourd’hui à plusieurs milliers d’individus et, malgré une baisse drastique depuis les années 1970, le pays reste la région d’Asie la plus peuplée de pachydermes. Environ la moitié de ces éléphants d’Asie est domestiquée, mais plus pour les mêmes raisons. Jadis utilisés pour un usage agricole, ils ont été remplacés par les machines et la technologie et sont donc aujourd’hui dressés pour le tourisme. Malgré leur taille imposante, ces animaux sont donc habitués au contact humain. Certains ont même un caractère presque câlin.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-sur-mesure-laos-elephants-2.jpg" alt="" height="321" width="482"> La randonnée de deux heures suit la vallée creusée par le Mékong, entre les collines habillées d’une jungle luxuriante. Perchés sur le dos des éléphants, les passagers peinent à détourner le regard de ces majestueux paysages. Enfin, la troupe arrive à un village. Celui des éléphants, qui, à peine débarrassés de leurs charges, se précipitent vers un petit porche typique, en bois et en bambou. C’est l’heure du déjeuner. Les explorateurs laissent leurs montures tranquille et profitent de leur côté d’un traditionnel repas lao.Après manger seulement commence un cours particulier sur les éléphants. De la théorie et des informations biologiques, démographiques et historiques, et puis deux chapitres ludiques sur la pratique. D’abord, apprendre à monter. A l’aller, une plate-forme permettait d’accéder sans mal à la nacelle. Cette fois, il s’agit de grimper à l’encolure de l’animal, sans échafaudage. Bien dressé par son maître, l’éléphant se penche en avant et plie une patte. Son genou servira d’étrier. Après quelques tentatives et échecs, le pachyderme se redresse et son cavalier se stabilise. Là, les mahout dévoilent un autre secret&nbsp;: le vocabulaire de guidage. Paï pour avancer, toy pour s’arrêter, say pour tourner à gauche... Les mots sont courts, mais l’intonation est importante. Et les Laotiens s’amusent de l’originalité (et de l’inefficacité) des accents.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-sur-mesure-laos-elephants-3.jpg" alt="" height="320" width="481"> Une fois tout le monde bien accroché, le troupeau se dirige vers le point d’eau. C’est la dernière expérience que les touristes vivent avec les éléphants. Sans attendre l’avis de leurs passagers, ils se jettent à la flotte. Pour eux, c’est une partie de plaisir. Leur charge, si elle ne plonge pas d’elle-même, sera gentiment propulsée à l’eau sous les mouvements de la monture. Un dernier instant de jeu pour conclure une journée marquée par une complicité assez inattendue entre l’homme et l’éléphant.Luang Prabang la spirituellePour en savoir plus sur le Laos, rendez-vous sur <a href="%20http://www.peplum.com" target="_blank">le site de Peplum.com</a>.Le ciel s’éclaircit à peine que retentissent les premiers bruits sourds et secs du tambour, espacés, puis de plus en plus rapides. Après un court silence, une nouvelle série de coups résonne d’un autre côté. Puis une autre. Les réponses des autres temples. Une file de moines vêtus de leurs toges orange sort alors de chaque monastère. C’est l’heure du Tak Bat.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-sur-mesure-laos-luang-prabang-tak-bat-4.jpg" alt="" height="363" width="484"> Tous les matins, dès l’aube, la vieille ville de Luang Prabang, au nord du Laos, s’éveille au rythme de ce rituel. Tous les moines de la ville défilent devant des dizaines d’habitants agenouillés, les bras chargés de riz cuit, de fruits ou de gâteaux. Chaque colonne est menée par le moine de plus haut rang, suivi des bonzes dont il a la charge. Tous portent une jarre ou un sac, dans laquelle les fidèles glisseront un peu de nourriture. Cette quête matinale, très spirituelle, offre le premier repas de la journée des moines, qui le prendront ensemble, en silence.Pour assister à cette scène mystique, les touristes les plus curieux se sont levés très tôt. Ils se tiennent à l’écart, silencieux, s’imposant le respect le plus total de la tradition et de la religion. A la fin du Tak Bat, les moines repartent au monastère, et les habitants rentrent chez eux. La journée est à peine entamée. Les visiteurs remontent sur leur vélo ou appellent un tuk-tuk. Direction les temples de la vieille ville, l’une des plus culturelles du pays.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-sur-mesure-laos-luang-prabang-vat-xieng-thong-5.jpg" alt="" height="360" width="481"> Idéalement située, au confluent des fleuves Mékong et Nam Kahn, au pied de la Cordillère annamitique, Luang Praban compte une centaine de temples. La plupart d’entre eux situés dans la vieille ville, une péninsule dominant des deux fleuves de ses 300 mètres d’altitudes. Ancienne capitale du royaume, son patrimoine et son histoire lui valent d’être inscrite sur le patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1995.Afin de mieux comprendre la ville et son passé, un guide francophone et expert de l’Unesco est à disposition des visiteurs intéressés. Après la magie du Tak Bat, la matinée est studieuse. La première rencontre avec le guide et expert prend la forme d’une conférence consacrée à l’histoire et à l’architecture des temples de Luang Prabang. De quoi s’armer les neurones pour le parcours de l’après-midi, regroupant les temples les plus mythiques de la ville. A commencer par le Vat Visoun, le plus ancien de la ville, construit vers 1450 et reconstruit en 1898. Mais aussi le Vat Xieng Thong (1560), le temple de la Cité Royale, le plus beau du pays. Dernier incontournable, le Palais Royal, où siège le musée national.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-sur-mesure-laos-luang-prabang-6.jpg" alt="" height="321" width="482"> Bien sûr, il reste des dizaines de temples à découvrir. Des bâtiments qui se dévoilent au gré des promenades dans les anciennes rues typiques de la ville. Et après quelques jours de culture et d’histoire, les vacanciers quittent Luang Prabang, explorer ses exceptionnels alentours. Notamment les grottes de Pak Ou, accessibles après 25 minutes de bateau sur le fleuve, et où se dressent depuis des centaines d’années quelques milliers de statuettes de Bouddha. Ou encore les cascades de Kuang Sy, très appréciées pour leurs piscines naturelles, véritables invitations à se baigner et porter une dernière pierre à un complet voyage sur mesure au Laos.&nbsp;

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Voyage sur mesure au Laos, entre aventure et méditation

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Pour en savoir plus sur l’art à Berlin, rendez-vous sur le site de <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">peplum.com</a>S'il existait un prix consacrant la ville la plus artistique d'Europe, il reviendrait sûrement à Berlin. Cela fait quelques années déjà que la capitale allemande passe pour le nouveau bastion de l'art contemporain. Entre la célèbre «&nbsp;Museumsinsel&nbsp;», classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la constellation de galeries qui animent le centre, le street art qui tempère le dénuement des périphéries urbaines, les installations qui se profilent à chaque coin de rue, on finit par parcourir la ville tel un musée. Les yeux grand ouverts, toujours à l'affût d'une nouvelle découverte, le pas lent, freinant devant la moindre curiosité, la bouche bée, quand les mots lui manquent. L'art est partout à Berlin. Fusionné à l'histoire, la politique, ou la géographie, il donne corps à un parcours unique au sein d'une des capitales culturelles les plus riches d'Europe.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-1.jpg" alt="" width="480" height="359">Il y a deux façons de visiter Berlin&nbsp;: soit en préparant son itinéraire en amont, de peur de manquer l'incontournable&nbsp;; soit en circulant au gré du vent, sûr de tomber sur quelques merveilles architecturales. En effet, il y a tant à voir, que l'on sait rarement par où commencer. Un conseil&nbsp;: partir du connu pour glisser progressivement vers l'inconnu. Point de départ, donc, l'île aux musées (Museuminsel) partagée en cinq monuments, dont l'extérieur vaut déjà le détour. Plongé dans les eaux de la Spree, le musée Bode - du nom de son tout premier conservateur - se distingue par sa collection de sculptures et de joyaux byzantins, quoique l'on n'ait déjà le souffle coupé par la statue équestre de Frédérique II de Prusse trônant dans le hall d'entrée. L'illusion de mouvement est telle que l'on croirait le cheval prêt à sauter à l'étage par-delà la rampe de l'escalier principal.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-2.jpg" alt="" width="479" height="358">On pénètre le musée de Pergame. Quel rapport entre l'archéologie du Proche Orient et Berlin, franchement&nbsp;? On arrête pourtant de rechigner face au grand arche bleu orné d'animaux ocres. C'est la porte d'Ishtar. On pourrait rester des heures devant cet édifice qui subjugue tant par sa grandeur que son détail&nbsp;; car là est le tour de force du musée de Pergame, dans l'exposition de pièces grandeur nature qui lui confèrent l'allure d'un véritable temple sacré.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-3.jpg" alt="" width="479" height="320">On quitte l'Antiquité pour rafraîchir la mémoire proche. On ne peut dissocier l'art berlinois de l'histoire allemande. À cette prise de conscience participe la vision d'un édifice évoquant une étoile de David brisée. Il s'agit du Musée juif, dont l'exposition permanente retrace, à travers livres, lettres et photos, entre autres documents, les deux millénaires de la communauté juive à Berlin. Avec pour pièce maîtresse, soit unique, le chandelier de Hanouka, œuvre du maître berlinois Georg Wihlm Magraff. Non loin de là, le Mémorial de l'holocauste, inauguré en 2005, impressionne par la quantité de stèles qui le constitue. Au total, 2 711 monolithes de béton anthracite, répartis à intervalles réguliers sur 1 073 m². Des millions de questions découlent de cette funèbre exploration. Des questions auxquelles répond en partie le centre de documentation voisin/ad hoc. Troisième lieu de mémoire&nbsp;: la Synagogue, considérée comme le monument religieux le plus beau de Berlin avant de tomber en ruines durant la Nuit de cristal, le 9 novembre 1938. On n'y va pas pour prier, mais pour s'initier à la culture juive. Restaurée après la chute du mur, elle se pose aujourd'hui comme musée de la communauté sémite à Berlin.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-4.jpg" alt="" width="478" height="318">Sonné par le poids de ce lourd passé, on part se perdre dans les méandres du centre-ville (Auguststraße) ; car Berlin, c'est avant tout un labyrinthe de galeries. Des galeries le plus souvent cachées là où on ne les attend pas. La façade très classique du KW Institute for Contemporary Art, par exemple, ressemble à celle d'un institut culturel ou bien d'une ambassade, alors qu'il s'agit en réalité d'un des principaux carrefours avant-gardistes de Berlin. Un véritable tremplin pour les jeunes talents. Pour les célébrités, rendez-vous à la Galerie Kicken, qui renferme, entre autres clichés, des œuvres de Diane Arbus et Andy Warhol. Son décor noir et blanc évoque l'art de la photographie. Petit plus&nbsp;: la cour intérieure, dont on regrette qu'elle n'abrite pas un café.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-5_0.jpg" alt="" width="483" height="309">Dire que le moderne efface le classique, à Berlin&nbsp;; c'est passer à côté de l'une de ses institutions. Fondée en 1696 sur le modèle des académies française et romaine, l'Akademie der Künste oscille pourtant aujourd'hui entre le classicisme de ses collections permanentes et le modernisme de son aile contemporaine. Pareille alliance ne surprend plus tant elle se pratique dans le monde. Que ce soit à Vienne, Londres ou Montréal, les beaux-arts flirtent désormais avec des disciplines a priori moins nobles. A priori seulement, c'est ce que montre actuellement l'exposition « Arte Postale », un large fonds de lettres et cartes postales confectionnées par des noms célèbres de Joseph Beuys, à George Grosz en passant par Else Lasker-Schüler, par exemple. L'occasion d'apprécier ces morceaux de papiers souvent dépréciés en tant qu'œuvres d'art, si ce n’est en tant que bouclier politique, puisque que les missives dénonçant picturalement le totalitarisme échappaient pour la plupart à la censure. Plus de 700 exposants, donc, à découvrir dans l’un des foyers les plus riches de l'art européen.

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Berlin sous le prisme de l'art

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<a href="http://www.peplum.com" target="_blank">Pour en savoir plus sur la Sardaigne, rendez-vous sur le site de Peplum </a>Qu'est-ce l'art&nbsp;? À cette question, Aristote répondait par la distinction entre l'artisanat, action à vocation pratique, et la poésie, action qui se confond avec sa propre fin. À cette question, le Su Gologone pourrait répondre en tant que véritable caverne aux merveilles. Si les esthètes recherchent la beauté partout où ils vont, dans ce somptueux hôtel de Sardaigne, pas besoin de fouiller, elle est omniprésente. L'architecture, la décoration, le jardinage, la cuisine, tout ce qui défile sous le regard y passe aisément pour de l'art.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/02/sardaigne-su-gologone-hotel-art-1.jpg" alt="" height="323" width="483">L'&nbsp;«&nbsp;exposition&nbsp;» commence dans les chambres. On pose ses valises pour tomber sur une collection d'objets étonnants. Dans les suites dites «&nbsp;du berger&nbsp;», on éprouve la sensation d'être en pleine campagne à veiller sur quelques troupeaux. Leur rusticité tient au choix des matériaux tels la résine, le genévrier qui coure au plafond sous forme de poutres et l'orbace, un tissu de laine épaisse typiquement sarde. Les points forts des «&nbsp;Art suites&nbsp;»&nbsp;: un jardin privé, une baignoire «&nbsp;à l'ancienne&nbsp;» campée à l'extérieur et une grande baie vitrée laissant entrer le parfum des herbes aromatiques et le chant des cigales. Quant aux «&nbsp;Art Junior Suites&nbsp;», qui dominent l'établissement, elles sont toutes dédiées à un grand artiste sarde du XXe siècle. Ainsi l'œuvre de Francesco Ciusa, considéré comme le premier sculpteur de l'île, de Federico Melis, Giuseppe Biasi ou encore Edina Altara, entre autres, habite les lieux. De manière générale, les meubles du Su Gologone sont fabriqués par des ébénistes locaux&nbsp;; et les broderies, par des femmes d'Oliena, le village le plus proche (à 7 km).<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/02/sardaigne-su-gologone-hotel-art-2.jpg" alt="" height="320" width="480"> Direction le potager, la plus grande fierté du Su Gologone. L'un des moyens les plus faciles pour y accéder, c'est par la «&nbsp;terrasse des rêves&nbsp;», un espace entièrement meublé de violet et qui doit son nom à son panorama sur le mont Corrasi. Le réalisateur John Huston fut tellement subjugué par ce point de vue qu'il y tourna quelques scènes de «&nbsp;La Bible&nbsp;», avec la belle Ava Gardner, en 1966. De mai à septembre, des télescopes poussent, une fois par semaine, sur cette plateforme originale, pour alimenter des discussions liées à l'astronomie&nbsp;; des discussions qui se prolongent parfois jusqu'à trois heures du matin, où des milliers de leds brillent comme autant de lucioles dans l'obscurité. <img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/02/sardaigne-su-gologone-hotel-art-3.jpg" alt="" height="694" width="479">On arrive enfin au potager, dont la visite se divise en trois volets. Au parcours «&nbsp;aromatique&nbsp;» succède l'inventaire des fruits et légumes cultivés, des figues de Barbarie, aux oliviers d'Espagne, en passant par les géraniums, les hortensias et les bougainvilliers dont les pétales servent à orner les assiettes du restaurant du Su Gologone. Chaque herbe défend un triple nom, italien, sarde et latin. Il suffit d'en pointer une du doigt pour se voir proposer de la gouter en infusion au bar del Tablao. Cette terrasse mitoyenne est également la halte préférée des promeneurs intrigués par sa carte de quinze eaux de vie différentes. Quant au «&nbsp;potager Tex Willer&nbsp;», il est dédié au personnage sarde du même nom. Un personnage que le dessinateur Aurelio Galleppini plonge dans des paysages semblables aux déserts du Far West. Un hommage qui s'apparente plus à une installation artistique qu'à un chef-d'œuvre agricole.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/02/sardaigne-su-gologone-hotel-art-4.jpg" alt="" height="269" width="479">C'est un art à l'état pur que nous sert le Su Gologone, un art total qui affleure derrière les fourneaux, dans le jardin, ainsi qu'à la cave où se déroulent, chaque semaine, des dégustations en tout genre. On s'assoit à une table de douze places, sur un tabouret en liège directement fixé à la roche. On a l'impression de remonter dans le temps. Une impression confortée par la présence d'ustensiles datant du siècle dernier. Le meilleur des produits sardes reposent dans cette cave fermée par une authentique porte de prison&nbsp;: le vin Cannonau, le plus ancien de tout le bassin Méditerranéen, et le Nepente, ainsi nommé en 1909 par D’Annunzio dans un guide de bistrots italiens. Quant à l’huile d’Oliena, elle était déjà célèbre au XVIIe siècle, lorsque les jésuites enseignaient à leurs disciples la culture de l'olivier. À déguster de préférence avec une miche de pain «&nbsp;pétrie maison&nbsp;».&nbsp; <img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/02/sardaigne-su-gologone-hotel-art-5.jpg" alt="" height="320" width="481">Et si l'on mettait la main à la pâte ? C'est le cas de le dire. On rejoint la «&nbsp;Corte De Su Re&nbsp;», la cour du roi, où se tiennent régulièrement, de juin à septembre, des cours d'initiation à l'art de la cuisine. Tout, y compris le temps, semble s'y être arrêté&nbsp;: les pierres pavant le sol, les tuiles sur les toits, les tables en bois flanquées de besaces en cuir, les assiettes en fer émaillées de couleurs vives. Tout le goût de la tradition loge dans ce four à carasau, pain traditionnel qu'ont le privilège de rompre les seuls témoins de sa cuisson. On observe attentivement les ménagères du village en costumes traditionnels s'atteler à diverses recettes.&nbsp;L'appétit vient aussi en regardant.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/02/sardaigne-su-gologone-hotel-art-6.jpg" alt="" height="321" width="482">

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Plongée dans le Far West américain

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Sardaigne : un hôtel d'exception conçu dans les règles de l'art